Topf ohne Abflussloch: der Fehler, der Wurzeln erstickt

Flüssigdünger: schnell, aber nur bei regelmäßiger Anwendung Flüssigdünger wirken sofort, weil die Nährstoffe bereits gelöst sind. If you treasured this article and you also would like to acquire more info about nachlesen kindly visit our internet site. Sie eignen sich für Pflanzen, die während der Wachstumsphase viel und schnell Nährstoffe aufnehmen: Tomaten, Gurken, Beleuchtung im Wohnzimmer Petunien oder Geranien. Die Dosierung erfolgt nach Herstellerangabe, meist mit einem Verschluss oder einer Spritze. Ein typischer Fehler ist die Überdosierung nach dem Motto „viel hilft viel". Das führt zu Salzansammlungen im Substrat, die Wurzeln verbrennen und die Wasseraufnahme blockieren. Richtig ist: Bei jedem zweiten bis dritten Gießen düngen, nicht bei jedem. Vor dem Düngen die Erde leicht anfeuchten, damit die Wurzeln nicht direkt mit der konzentrierten Lösung in Kontakt kommen. Nach dem Düngen mit klarem Wasser nachspülen, damit keine Salzkruste auf der Oberfläche entsteht. Wer im Urlaub ist, kann Flüssigdünger nicht einsetzen – das ist sein größter Nachteil.

Langzeitdünger, oft als Granulat oder umhüllte Kügelchen, gibt Nährstoffe über Monate hinweg ab. Die Freisetzung hängt von Temperatur und Feuchtigkeit ab: Bei Wärme und viel Gießwasser lösen sich die Nährstoffe schneller, bei Kälte langsamer. Das macht die Dosierung schwierig, wenn die Pflanze im Winter kaum wächst. Langzeitdünger eignet sich für Kübelpflanzen, Zimmerpflanzen und Stauden im Freiland, die über eine ganze Saison versorgt werden sollen. Ein typischer Fehler ist das Einarbeiten in den Wurzelbereich: Die Konzentration ist dort zu hoch. Besser ist es, den Dünger oberflächlich in die oberste Substratschicht einzuarbeiten und anschließend gründlich zu wässern. Wer im Frühjahr zu viel Langzeitdünger gibt, sieht im Hochsommer oft eine überdüngte Pflanze mit braunen Blatträndern. Dann hilft nur noch gründliches Spülen mit klarem Wasser.

So gehst du gegen den klebrigen Belag vor Zunächst isolierst du die befallene Monstera von anderen Zimmerpflanzen, damit sich die Insekten nicht ausbreiten. Anschließend wischst du die Blätter gründlich mit einem feuchten Tuch ab, am besten auf Ober- und Unterseite. Bei hartnäckigen Belägen hilft eine milde Seifenlösung: ein paar Tropfen flüssige Schmierseife in lauwarmem Wasser, damit die Blattoberfläche abgewischt und die Tiere mechanisch entfernt werden. Wiederhole das alle drei bis vier Tage über zwei bis drei Wochen, denn aus Eiern schlüpfen immer wieder neue Larven. Nur so unterbrichst du den Vermehrungszyklus zuverlässig.

Die erste Wurzel zeigt sich je nach Art nach einer bis vier Wochen. Warte nicht, bis ein dichter Wurzelballen entstanden ist, bevor du einpflanzt. Drei bis fünf Zentimeter lange Wurzeln sind optimal, längere zerbrechen beim Umsetzen leicht und verkümmern im Wasser. Setze den Steckling in lockere, nährstoffarme Erde, gieße vorsichtig an und halte ihn die ersten Tage feucht, aber nicht nass. Typische Fehler sind zu warmes Wasser, zu viele Blätter im Glas und der Glaube, mehr Wasser bedeute mehr Wurzeln. Genau das Gegenteil ist der Fall: Nur die Schnittstelle darf eintauchen, alles andere bleibt trocken.

Der klassische Fehler sieht so aus: Ein schöner Topf ohne Loch wird mit Erde gefüllt, die Pflanze hineingesetzt und regelmäßig gegossen. Das Wasser sammelt sich unsichtbar unten. Die oberste Erdschicht trocknet ab, man gießt nach, und der Stausee wächst. Erst wenn die Blätter gelb werden und der Stängel weich wird, fällt der Schaden auf. Zu diesem Zeitpunkt sind die meisten Feinwurzeln bereits zerstört und die Pflanze lässt sich nur noch schwer retten.

Klebrige Tropfen auf den Blättern einer Monstera sind kein Zeichen dafür, dass die Pflanze besonders gesund ist oder überschüssiges Wasser ausscheidet. In den meisten Fällen handelt es sich um Honigtau – einen zuckerhaltigen Film, den Insekten ausscheiden, während sie den Pflanzensaft saugen. Die Tropfen selbst stammen also nicht von der Monstera, sondern von ungebetenen Gästen auf oder unter ihren Blättern. Wer das Problem früh erkennt, verhindert, dass sich Rußtaupilze auf dem Belag ansiedeln und die Blätter dauerhaft schädigen.

Diese Arten kommen mit wenig Licht zurec

Stäbchen sind praktisch, aber sie haben eine Schwäche: Sie lösen sich ungleichmäßig auf. In trockener Erde geben sie kaum Nährstoffe ab, in feuchter Erde dagegen zu viel auf einmal. Die Folge sind Verbrennungen an den Wurzeln oder ein plötzlicher Nährstoffschub, der die Pflanze zu weichem, anfälligem Wachstum treibt. Stäbchen gehören nicht in Töpfe mit empfindlichen Wurzeln wie Farnen oder Orchideen. Wer sie verwendet, steckt sie schräg in den Randbereich des Topfes, nicht direkt an den Wurzelhals. Ein Stäbchen pro Topf reicht meist für mehrere Wochen. Nach zwei bis drei Monaten müssen die Reste entfernt werden, sonst sammeln sich Salze an. Ein häufiger Fehler ist, Stäbchen mit Flüssigdünger zu kombinieren – das führt fast immer zur Überdüngung.

So rettest du eine Pflanze im Topf ohne Loch Wenn die Pflanze bereits in einem Gefäß ohne Abzug steht, gibt es drei Wege. Erstens: den Topf von außen prüfen – manche haben einen fest verschlossenen Boden, andere einen Gummistopfen, den man herausziehen kann. Zweitens: die Pflanze umtopfen in ein Gefäß mit Loch oder in einen Kunststoffeinsatz, der im Übertopf steht. Drittens: bei Gefäßen mit festem Boden eine Drainageschicht aus Blähton einfüllen – mindestens drei bis vier Zentimeter – und darüber ein wasserdurchlässiges Vlies legen, damit die Erde nicht in die Hohlräume rutscht. Diese Schicht verhindert aber nur, dass die Wurzeln direkt im Wasser stehen; sie ersetzt kein Abflussloch.