Wenn die Wohnung leer ist: Wände streichen oder nicht

Die Bohrtiefe spielt eine ebenso große Rolle. Sie sollte mindestens der Dübellänge plus zehn Millimeter entsprechen. Zu flache Löcher lassen den Dübel herausstehen, zu tiefe Löcher sammeln Staub und verhindern das Einschlagen. Nach dem Bohren wird der Staub mit einem Ausbläser oder Staubsauger entfernt. Wer diesen Schritt überspringt, presst den Bohrmehlstaub zusammen, und der Dübel sitzt auf einem Polster aus Staub statt im Material.

Wo die Zange an ihre Grenzen kom

Warum die Wand den Kleister bekommt und nicht die Bahn Vliestapeten bestehen aus gepressten Fasern, die formstabil bleiben. Diese Stabilität ist der Vorteil: Die Bahnen lassen sich trocken zuschneiden, müssen nicht eingeweicht werden und können nach dem Ansetzen verschoben werden. Damit das gelingt, muss der Kleister auf der Wand als gleichmäßiger, dünner Film liegen. Die Rückseite der Bahn nimmt ihn beim Andrücken auf und verbindet sich mit dem Untergrund. Nur so bleibt die Bahn verschiebbar, https://rentry.co/12221-welche-materialien-halten-die-dehnungsfuge-am-rand-dauerhaft-dicht solange der Kleister noch feucht ist.

Nach dem Reinigen zeigt sich, ob die Fuge wirklich wieder hell ist. Oft bleibt ein Grauschleier, weil die Oberfläche porös geworden ist. Hier hilft eine Fugenversiegelung oder eine dünne Imprägnierung auf Silikon- oder Acrylbasis, die den Schmutz künftig abweist. Vorher muss die Fuge vollständig trocken sein, sonst hält die Versiegelung nicht. Wer zu früh aufträgt, bekommt fleckige Ränder und wundert sich später über neue Verfärbungen.

An den Stößen wird nicht nachgekleistert. Stoß an Stoß, ohne Überlappung, ist bei Vlies die Regel. Wer Bahnen überlappt und später den Überstand aufschneidet, riskiert Schnitte in die darunterliegende Lage und sichtbare Kanten. Trocknet der Kleister an der Naht, lässt sich die Bahn nicht mehr korrigieren. Deshalb werden Nähte sofort nach dem Andrücken kontrolliert und mit dem Nahtroller geglättet, solange der Kleister noch feucht ist.

Beim Streichen selbst zählt das Ergebnis, nicht der Aufwand. Decken und Wände in einem Ton streichen, der dem ursprünglichen Weiß oder einem hellen Neutralton entspricht. Vorher Löcher mit Spachtelmasse füllen, trocknen lassen, glatt schleifen. Stark verschmutzte Flächen mit Tiefengrund vorbehandeln, sonst schlägt der alte Farbton durch. Abkleben von Fußleisten, Fensterrahmen und Steckdosen spart Nacharbeit. Rollen mit kurzem Flor energiesparendes Wohnen für glatte Wände, längeres Flor für Rauputz. Zwei dünne Schichten decken besser als eine dicke.

Viele Mietverträge enthalten Klauseln zu Schönheitsreparaturen. Solche Klauseln sind nur wirksam, wenn sie konkret sind: Raumteiler Ohne Sichtschutz starre Fristen wie „alle drei Jahre streichen" sind unwirksam. Ist die Klausel unwirksam, muss nicht gestrichen werden, auch wenn es im Vertrag steht. Wer unsicher ist, lässt die Klausel prüfen, bevor er Arbeit und Material investiert.

Nach dem Trocknen zeigt sich, ob die Entscheidung richtig war. Eine korrekt gekleisterte Wand trägt die Bahn gleichmäßig, die Nähte liegen flach, und es gibt keine Blasen. Wo sich Kanten lösen oder Blasen bilden, fehlte Kleister auf der Wand oder die Wand war nicht vorbereitet. Die Regel bleibt einfach: Der Kleister gehört auf den Untergrund, die Bahn bleibt trocken.

Der häufigste Fehler entsteht aus Gewohnheit. Wer vorher Papier- oder Prägetapeten verarbeitet hat, kleistert reflexartig die Bahn ein. Das funktioniert bei Vlies nicht zuverlässig. Der Kleister liegt dann als Film auf der Rückseite, das Vlies saugt ihn nicht an, und die Bahn lässt sich zwar anlegen, aber nicht mehr korrigieren. Nach dem Trocknen zeigen sich Blasen und offene Kanten, weil die Haftung fehlt.

Nach der Auffrischung lässt sich das Ergebnis mehrere Monate bis Jahre halten, wenn die Fläche regelmäßig trocken gewischt wird. Feuchtigkeit und fettige Reinigungsmittel sind die Hauptursachen für neue Verfärbungen. Ein Wischmopp mit klarem Wasser reicht im Alltag aus, aggressive Reiniger nur bei Bedarf. So bleibt die Fuge gleichmäßig hell, ohne dass die gesamte Fläche neu verfugt werden muss.

Der Untergrund muss dafür vorbereitet sein. Saugfähige Wände, etwa alter Kalkputz oder Gipskarton, brauchen eine Grundierung, sonst ziehen sie den Kleister ungleichmäßig ein und die Bahn sitzt stellenweise trocken. Glatte, nicht saugende Flächen wie Dispersionsfarbe oder Fliesen werden angeraut oder ebenfalls grundiert, damit der Kleister greift. Lose Farbreste, Staub und Sand werden entfernt. Auf einer sauberen, tragfähigen Wand hält die Vliestapete ohne Nacharbeit.

Bei Vliestapeten entscheidet nicht das Muster über das Ergebnis, sondern die Frage, wo der Kleister landet. Vlies ist kein Papier. Die Bahn nimmt kaum Feuchtigkeit auf, sie quillt nicht und sie dehnt sich nicht. Deshalb wird der Kleister nicht auf die Tapete, sondern direkt auf die Wand aufgetragen. Die Wand ist das saugende Bauteil, sie muss den Kleister aufnehmen und halten.

Beim Auftragen wird der Kleister mit einer kurzen Rolle oder Bürste in Bahnenbreite plus etwa zehn Zentimeter Zugabe auf die Wand gebracht. Die Schicht ist satt, aber nicht tropfnass. Zu viel Kleister läuft hinter die Bahn und drückt sich an den Nähten heraus; zu wenig lässt die Ränder trocken. Nach dem Anlegen wird die Bahn mit einem Tapezierroller oder einer weichen Bürste von der Mitte zu den Kanten angedrückt. Luft und überschüssiger Kleister werden so nach außen geschoben, nicht eingeschlossen.

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